Этот маленький столик - типичный представитель мебели, широко распространенной в конце XVIII и начале XIX веков. Обычно такие столики антиквары относят к подставкам для ламп, так как в XVII веке почти такие же подставки, но на трех опорах, использовались для подсвечников. Для придания лампам более устойчивой и безопасной опоры применялись маленькие столики на четырех ножках. В старину их называли приставными столиками. Чаще всего они стояли по бокам диванов или по обеим сторонам кроватей. Их обычно производили и покупали парами. Делают такие столики из древесины вишни, а передние стенки выдвижных ящиков облицовывают шпоном из древесины волнистого клена.

При изготовлении столика самые важные инструменты - линейка и угольник, Небольшая разница в размерах, незаметная на больших изделиях, на маленьком столике сразу бросается в глаза. Поэтому в процессе работы результаты всех операций проверяют угольником и линейкой.

Выпилив все детали в размер, зачищают следы от дисковой пилы и, работая ручным рубанком, сглаживают поверхность. Проверяют прямоугольность полученных простроганных заготовок.

Шипы и пазы размечают рейсмусом, Концы пазов и заплечики шипов размечают по угольнику, прижимая его к внешней поверхности деталей. Обычно пазы размечают так, чтобы царги выступали над торцами ножек на 1,5 мм. После сборки стола стык царга/ножка простругивают по длинному волокну царги.

У шипов, соединяющих царги с ножками, только один заплечик, а царги установлены заподлицо с ножками. Если шипы были бы с двумя заплечиками, внешние стенки пазов были бы слишком тонкими. Хотя шипы с одним заплечиком и не так прочны, но для этого столика их вполне достаточно и, кроме того, их проще сделать. Нижнюю ящичную царгу размерами 12x37x390 мм крепят к ножкам прямыми шипами. Ограничители приклеивают к задней части выдвижного ящика. Ножки высотой 695 сечение сверху равно 37x37 мм, снизу -25x25.

Выпиливают шипы острой наградной с внешней стороны линии разметки. Припуск легко удалить. Начинают с выпиливания заплечика. Чтобы получить плотное соединение заплечик/ножка и избавиться от трудоёмкой работы по зачистке заплечиков рубанком, их немного скашивают на 1-2°.

Прежде, чем приступить к пазам в ножках, с внутренней стороны верхних кромок царг полукруглой стамеской выбирают карманы для шурупов. Затем под углом сверлят отверстия для шурупов, проходящих через царги в крышку.

При выборке пазов в ножках их крепят двумя струбцинами. Паз можно быстро вырезать специальной стамеской для пазов. Этим мощным инструментом сразу можно вырубить и извлечь много древесины.

Проверяют глубину паза линейкой. Если он будет немного глубже шипа, то это ускорит подгонку. Завершая работу, зачищают стамеской концы паза до линий разметки.

Переворачивают ножку и выбирают второй паз, пересекающийся с первым. Чтобы не выбивать большие щепки из стенки первого паза, при достижении окончательной глубины паза больших усилий к стамеске не прикладывают.

Чтобы шипы легко входили в пазы, подстругивают все рёбра торцевым рубанком с маленьким углом установки железки. Подгоняют соединения так, чтобы шипы не перемещались и не выпадали под собственным весом деталей. Если при подгонке сняли слишком много древесины, приклейте к шипу кусочек фанеры и повторите подгонку.

Заплечик должен плотно подходить к ножке. Заодно проверяют прямой угол между ней и нижней ящичной царгой. Это легко сделать, пока ножка ещё не заужена. Если необходимо, подгоняют паз или шип. Плотную подгону заплечика к ножке можно сделать рубанком для заплечиков. Подгонку проводят до тех пор, пока столик не встанет на все четыре ножки.

Размечают шипы соединения "ласточкин хвост", которыми верхняя ящичная царга крепится к передним ножкам. Выпиливают их тем же способом, как выпиливали прямые шипы на царгах. По выпиленным шипам размечают пазы на верхних торцах ножек, подгоняют и проверяют соединения. В перемычке сверлят и зенкуют два отверстия для шурупов крепления крышки.

Насухо собирают столик, затягивают его струбцинами и проверяют прямоугольность. Дважды проверяют диагонали. Ставят столик на плоскую поверхность - он должен стоять на всех четырёх ножках.

Заузить ножки очень легко рубанком. На нижнем торце каждой ножки откладывают по 6 мм и, соединив по линейке, чертят квадрат. На противоположных поверхностях ножек карандашом по линейке соединяют линии на основании с линиями нижних кромок царг. Обращая внимание на направление волокна, большую часть ненужной древесины снимают рубанком. Оставшуюся древесину на обеих сторонах до линий разметки удаляют фуганком. Аналогично обрабатывают две другие стороны. Затем размечают линии для двух оставшихся прямых сторон и повторяют операцию.

Склеивают и затягивают столик струбцинами. Когда клей высохнет, зажимают его в тисках и простругивают соединения ножка/царга. Это делают осторожно, так как волокна в двух деталях идут в разных направлениях и любой перебег рубанка оставит грубые сколы на той или другой поверхности. Железку выпускают как можно меньше. Если на смежной поверхности с поперечным волокном будут задиры, их зачищают циклей.

Крышку стола склеивают из двух или более досок. Крышка - маленькая и стыкуемые рёбра легко подогнать фуганком. Для того, чтобы с фронтальной стороны стык был невидим, он должен идти поперек стола. Склеивают крышку с припуском и, когда клей высохнет, отпиливают её в размер.

Пилят ножовкой для поперечного пиления досок твёрдых пород, которая практически не рвёт нижнюю пласть доски. Следы от пилы на рёбрах с продольным волокном удаляют фуганком, а кромки с торцевым волокном простругивают торцевым рубанком с заточенной как бритва железкой, установленной под малым углом и с минимальным вылетом. Чтобы избежать сколов на углах, обе кромки строгают по направлению к середине.

С лицевой стороны шлифтиком удаляют все неровности от рубанка и припуски в стыках. Чтобы получить идеальную поверхность, заканчивают работу циклей.

Теперь, застелив верстак полотенцем или одеялом, кладут на него крышку лицевой стороной вниз, а на неё ножками вверх подстолье так, чтобы по периметру крышка выступала за него на одинаковую величину. Чтобы не сбиться, карандашом отмечают положение крышки и крепят её на место шурупами.

Передняя стенка выдвижного ящика отфанерована шпоном волнистого клёна. Чтобы при открытии и закрытии ящика фанеровка не надкалывалась, её защищают окантовкой из вишни, которую ещё называют "гребешок". Кроме того, за счёт "гребешка" передняя стенка смотрится объёмной.

Торцевые детали крепятся в четвертях, выбранных поперёк соединений "ласточкин хвост". Чтобы не очень сильно ослаблять шипы, горизонтальные и вертикальные детали "гребешка" разной ширины соединяют в глухой "ус".

Ящик делают из сосны. Обрабатывают по толщине заготовки для ящика, направляющих и "гребешка". Все следы от станков удаляют фуганком. Запилы размечают по угольнику. К внутреннему нижнему ребру перемычек приклеивают направляющие.

Для хорошей подгонки к проёму и легкого скольжения необходимо, чтобы ящик был прямоугольным. Маленькие детали обрабатывают по направляющей линейке хорошо настроенным острым ручным рубанком. Отпилив детали по ширине и длине, проверяют их прямоугольность.

Для дна ящика в передней и боковых стенках шпунтубелем выбирают пазы. Но это - дорогой инструмент и если его нет, используют дисковую пилу.

При разметке соединения "ласточкин хвост" над и под шипами оставляют место для установки "гребешков" на верхней и нижней кромках передней стенки. Выпиливают и подгоняют соединение "ласточкин хвост".

На ленточной пиле из шпона из волнистого клёна выпиливают две детали. Если делают пару столиков, рисунок волокна на передних панелях ящиков будет одинаковым. С помощью притирочного молотка приклеивают шпон тёплым мездровым клеем. Мездровый клей при охлаждении твердеет, и весь процесс притирки занимает всего несколько минут.

По направляющей доске подрезают фанеровку заподлицо с верхней и нижней кромками передней стенки, а по торцам отпиливают её пилой для шпона. Пила для шпона - пила с серповидным полотном и неразведёнными зубьями, что позволяет отпилить торцевое волокно заподлицо.

Зажав переднюю стенку в тисках, простругивают и циклюют фанеровку так, чтобы она была гладкой и одинаковой по толщине. Склеивают ящик и, пока он затянут струбцинами, проверяют его прямоугольность. Когда клей застынет, проверяют подгонку ящика.

Рейсмусом чертят на торцах передней стенки толщину "гребешка", а на соединениях "ласточкин хвост" - его ширину. Очень острой наградкой выпиливают четверти и зачищают их рубанком для заплечиков. Чтобы не расколоть фанеровку, строгают от ребра к середине.

Выпиливают нижнюю и верхнюю планки "гребешка" длиной, равной ширине выдвижного ящика. Использовав ребро четверти как направляющую, размечают глухой стык "на ус". Кладут "хохолок" в маленькое стусло, закреплённое в верстаке, и очень тонкой наградкой запиливают "ус". Прижимают струбцинами верхнюю и нижнюю детали окантовки на место, запиливают "на ус" торцевые детали и проверяют подгонку. Рубанком скругляют внутренние рёбра деталей окантовки и приклеивают их на место.

Выдвижной ящик должен быть подогнан к проёму так, чтобы фанеровка была заподлицо с ножками, а "гребешок" выступал наружу. Для этого к задней стенке ящика приклеивают два маленьких блока - ограничителя из сосны. Подгоняют их толщину так, чтобы ящик вдвигался на нужную глубину. Последний вопрос - ручка. Хорошо подойдет латунная копия овальной ручки XVIII века, но можно поставить и точёную круглую ручку.